Gränden luktar rökt fläsk innan du ens har läst en enda skylt: den där söta, askiga tonen som driver ner från köken på första våningen, bruten av rostning av kaffe och vinägrandet från någons eromba. Humayunpur är en urban bygd som vuxit in i Safdarjung Enclave i södra Delhi, några hundra meter av smala byggnader och handmålade skyltar, och inom dem ryms fler kök från Indiens nordöstra delar än resten av staden har tillsammans. Nagisk, manipurisk, assamesisk, mizoisk, nepalesisk, tibetansk och burmesisk matlagning, det mesta under ₹800 för två, allt inom en promenad som tar fyra minuter om du inte stannar. Du kommer att stanna.
Lär dig fermenteringarna innan du beställer
Det är lätt att beställa fel här, och köken får skulden för det. Tre ingredienser bär större delen av den här maten. Axone (du ser det även skrivet akhuni) är fermenterade sojabönor: skarp i grytan, mild på tallriken, en djup umamiryggrad snarare än en effekt. Bambuskott, färskt eller fermenterat, ger en sur grön bett som din gom kommer att uppfatta som syra. Hentak är en fermenterad fiskpasta från Manipur och den är den mest framträdande av de tre, en funk som landar någonstans nära en mycket stark ansjovis.
Inget av det är starkt för starkens skull, även om chilin är äkta: king chili i de nagiska köken, sirarakhong hathei-chilin längre ner i gränden. Olja och masala är den sparsamma delen. Köttet är rökt, kokt eller torrstekt; grönsakerna kokas; såsen är vanligtvis en tunn, ren buljong. Om du kommer hit och förväntar dig en fyllig nordindisk gryta kommer du att tycka att maten är underkryddad i ungefär fyra tuggor, och sedan kommer röken och då tänker du inte så igen. Beställ en fermenteringsframhävd rätt och en mild vid ditt första sittande istället för att döma hela bordet till axone.
De fyra nagiska köken
Hornbill (Humayunpur, Safdarjung Enclave) är det alla menar när de säger att de kom för nagisk mat. Rakesh Singh öppnade det 2008 och det är fortfarande riktmärket för nagisk hemlagad mat i staden, med axone och bambuskott hämtade från Nagaland snarare än lokala approximationer. Det rökta fläsket med axone är rätten gränden är känd för, och det är anledningen att ta trappan. Haken är rummet: ungefär 12 till 15 platser, endast drop-in, inga bokningar tas emot. Ett sällskap på fem eller fler kommer inte att sitta tillsammans under högtryck. Dela upp er i tvåor, eller kom under de lugna timmarna; det har öppet 13.00 till 22.45 dagligen. Räkna med ₹500-700 för två.
När Hornbill är fullt, och det är det ofta, är Shilloi Restaurant (Humayunpur) stället att gå till istället, och du förlorar inget på det. Det har det starkaste betyget av alla nagiska kök i gränden med 4,5, lagar stamrätt mat ordentligt och håller löjligt långa öppettider, 11.30 till 23.45, sju dagar i veckan, vilket gör det till den pålitliga reserven vid udda tider. Litet rum, drop-in, fungerar för fyra till sex och trångt över det. ₹600-800 för två.
Angami Nagamese Kitchen (Humayunpur) löser vandringens enda verkliga schemaproblem: större delen av gränden sover på morgonen. Det här är det enda nagiska köket här som öppnar klockan 9, så det är den fungerande frukost- eller tidiga lunchstoppet innan allt annat lyfter sin rulljalusi. Matlagningen är specifikt angami och, ovanligt för en nagisk meny, det finns vegetariska tallrikar, vilket spelar roll om en person i ditt sällskap inte äter fläsk. Enkelt drop-in-matrum, bra för mindre sällskap, ₹500-700 för två.
Yong's Kitchen (Humayunpur) är formatets avvikare. Det serverar ett gemensamt kokt skaldjursfat kryddat med hentak, som äts med händerna, och det finns inget annat riktigt likt det i staden. Fatet passar fyra till sex personer, men var ärlig om rummet: det är litet och intimt och blir snabbt trångt. Räkna med ₹800-1 400 för två, det dyraste av de nagiska ställena. Det är stängt på måndagar, öppet tisdag till söndag, 12.00 till 23.00, och den måndagsstängningen lurar fler besökare än något annat faktum på den här gatan.
Äta manipurisk mat på tre sätt
Meiteisk mat från Manipur är grändens andra stora specialitet, och du kan smaka den på tre mycket olika prisnivåer.
Börja med The Categorical Eat-Pham (Humayunpur), som är den tydligaste introduktionen till meiteisk matlagning någonstans i Delhi. Thalin är poängen: hawai thongba, kangsoi och eromba i ett sittande, så du lär dig kökets grammatik istället för att satsa allt på en enda obekant rätt. Det började med tre bord och är nu ungefär tre gånger så stort, vilket gör det till det bästa sällskapsalternativet på vandringen. Det är dessutom fortfarande nästan alltid fullt, så ring i förväg om ni är sex eller fler. ₹500-700 för två.
Hentak (Humayunpur) är den exklusiva motpolen. Kocken Nikesh Asem mjuklanserade det i juli 2025 tillsammans med Araba Laitonjam, och det är det enda köket i gränden som driver manipurisk matlagning in i fine dining-territorium: fermenterad fisk arbetad in i pasta, madhujan nyskapad som bakverk. Det är också den enda riktiga sit-down-restaurangen med riktig bordsbeställning, vilket gör det till det mest sällskapsvänliga rummet i Humayunpur; boka i förväg för ett större bord. ₹1 200-1 800 för två, alltså ungefär tre gånger en thali-lunch. Ät här efter att du har ätit de traditionella versionerna, inte före. Nytolkningarna landar bara om du känner till originalen.
Mahelal's (Humayunpur) är ett manipuriskt kafé och kafferosteri som öppnade i oktober 2024, lagar mat med sirarakhong hathei-chili, svart ris och bergsp peppar, och rostar bönor odlade i Nagaland på plats. Det är det enda stället som kopplar nordöstlig produce till ett seriöst kaffeprogram. Två saker att planera runt: det har bara kvällsöppet, från 17.30 med köket som stänger 21.00, och det är stängt på tisdagar. Söndagens gemenskapsbuffé för ₹699 per person är sällskapsdraget; annars är kaféet litet, så boka för ett större sällskap. À la carte, ₹500-800 för två.
Assam, Mizoram och Myanmar på en och samma gata
Oh! Assam (Humayunpur) drivs av Rubi Brahma, som flyttade in i gränden 2017 för att laga maten hon växte upp med. Khaar och ankan med svarta sesamfrön är anledningarna att komma (khaar är en alkalisk tillredning olik allt annat på vandringen, mer umami-mjuk än sur), och thalierna är det enklaste sättet in för en nybörjare som vill ha bredd. Det är ett avslappnat matrum som tar sällskap bekvämt, bekräftat öppet 12.00 till 23.00 dagligen, betyg 4,4 över flera hundra recensioner. ₹450-600 för två, eller ₹250-450 per tallrik: den billigaste ordentliga sit-down-måltiden på den här listan.
Mizo Diner (Humayunpur) är ett av mycket få ställen i Indien som serverar mizoisk mat kommersiellt, vilket i sig rättfärdigar stoppet. Beställ bai, chow satui leih och det dubbelstekta fläsket med jordnötter, och ta risölet. Det är också det rymligaste av de äldre ställena och rullstolsanpassat, så det hanterar sällskap utan dramatik, och det har öppet 11.00 till 23.00 dagligen. Betyg 4,4 från nästan 600 recensioner. ₹600-800 för två.
Mohinga The Taste Of Myanmar (Humayunpur) tar vandringen förbi Indiens nordöst och in i det som gränsar till det. Delhi har nästan ingen burmesisk matlagning utanför den här gränden, och mohingan (frukostsoppan med havskatt och risnudlar) och laphet thoke-salladen med fermenterade teblad här är de riktiga versionerna snarare än pan-asiatiska approximationer. Avslappnad matsal, 11.00 till 23.00 dagligen, tar sällskap, men boka under högtryck. ₹600-900 för två.
Rummen som löser ett blandat sällskap
Om du anländer med personer av varierande mod kommer tre ställen att hålla freden.
Bhansaghar (Humayunpur) ligger nära ingången till gränden med en blå fasad som gör det till den naturliga mötesplatsen, och det är det bästa standardvalet när du dyker upp med ett sällskap utan bokning. Stor, lättsam matsal som spänner över nepalesisk, assamesisk och tibetansk matlagning, så det löser det blandade bordsproblemet i en och samma meny. Betyg 4,5 från nästan 1 000 recensioner, öppet 13.00 till 23.00. ₹600-800 för två.
Lha Kitchen (Humayunpur) har funnits sedan 2018 och har 4,3 från nästan 1 500 recensioner. Den obegränsade thakali-thalin är områdets mest prisvärda tallrik med ₹290 för vegetarisk och ₹390 för fläsk, med chatamaari, choila och sekuwa vid sidan om. Det är ett rum på första våningen med verklig kapacitet, vilket är bra för sällskap. Serveringen är dock delad, 13.00 till 16.15 och sedan 18.00 till 22.30, och den där 16.15-stängningen har förstört mer än en sen lunch. Planera runt den. ₹600-800 för två om du går bortom thalin.
Yo Tibet (Humayunpur) är den mildaste landningsplatsen på vandringen om axone och fermenterad fisk är ett steg för långt dag ett. Mokthuk, thenthuk och pork laphing är det du beställer, rummet är av hygglig storlek och det håller öppet till omkring 23.30 sju dagar i veckan, vilket gör det till sena kvällens sällskapsstopp när de mindre köken har stängt sina grytor. ₹400-600 för två.
Ett lugnt rum mellan fläskrätterna
Hinoki Slow Bar (Humayunpur) är off-topic med flit och hör till mitt på dagen snarare än i någon av ändarna. Det är Delhis första riktiga slow bar, grundad av Urvi Singh och Deepanshu Saini, med kaffe som handbryggs på beställning. Lugnet är anledningen att stanna, inte maten. Kom i tvåor eller fyror; det är litet och byggt för lugn, och ett stort sällskap förstör hela poängen med rummet. ₹400-600 för två.
Ta gränden med dig hem
Asha Tangkhul Store (Humayunpur) är en butik, inte en restaurang, och den förklarar allt annat här. Den har funnits i ungefär fjorton år, startades av någon som hade tillbringat år i ett stort Delhis hotellkök innan hon öppnade den, och var en av de första platserna i Humayunpur att sälja lagad mat vid sidan av matvaror. Det är härifrån restaurangernas ingredienser kommer (axone, bambuskott, torkad fisk, chili) och det är det enda stoppet på vandringen du kan bära hem. ₹100-500 fyller en påse. Bläddra i tvåor och treor; gången tar inte emot ett sällskap på rundtur.
Dörrar, sällskap och öppettiderna som lurar folk
Inget på den här gränden har en dörrpolicy i velvet-rope-bemärkelse. Begränsningen är kvadratmeteryta. Hornbill, Shilloi, Yong's Kitchen och Hinoki Slow Bar är små rum där ett sällskap på sex är ett problem, inte en bokning. Hentak, Bhansaghar, Lha Kitchen, Mizo Diner och Yo Tibet är de som har genuin kapacitet. The Categorical Eat-Pham och Mahelal's tar emot en grupp men vill ha förvarning.
Memorera stängningarna innan du går: Yong's Kitchen är stängt på måndagar, Mahelal's är stängt på tisdagar och öppnar först kl. 17.30 med köket som stänger kl. 21, och Lha Kitchen stänger mitt på eftermiddagen från kl. 16.15 till kl. 18. Angami Nagamese Kitchen kl. 9 är det enda tidiga alternativet. Om du vill ha en plats i de små rummen utan att vänta, undvik helglunch och trängseln mellan kl. 20 och 21.30.
Planera dagen
Green Park är närmaste tunnelbanestation; därifrån är det en kort åktur med auto eller en promenad på ungefär femton minuter in i Safdarjung Enclave, och själva gränden går man från ände till ände på några minuter. Gatorna innanför är för smala för bilar, så ride-hailing släpper av dig vid byns mynning snarare än utanför en viss dörr. Ange Bhansaghars blå fasad som mötesplats och gå till fots därifrån. Om du vill kunna stappla tillbaka efter fläsket och risölet, bo runt Green Park eller Hauz Khas; börja med en hotellsökning i Delhi och arbeta dig utåt därifrån.
Ta med kontanter. Digital betalning är nästan universell i staden, men en telefonsignal i ett rum på första våningen vid en smal gränd är en annan sak än en på huvudvägen, och de minsta köken gör upp notan snabbare med sedlar. Håll små valörer för livsmedelsbutiken.
En förnuftig heldag är tre matstopp plus kaffe: en tidig tallrik på Angami Nagamese Kitchen, en thali-lunch på The Categorical Eat-Pham eller Oh! Assam, en långsam timme på Hinoki, sedan rökt fläsk på Hornbill eller Shilloi på kvällen. Det landar på ungefär ₹700-900 per person inklusive kaffe. Byt ut kvällen mot Hentak och du är uppe i ₹900 per person bara för den måltiden, vilket fortfarande är under vad en huvudrätt kostar på de flesta restauranger med den ambitionen någon annanstans i staden. Två personer kan äta extremt bra här hela dagen för ₹2 000 totalt.
Gå hungrig, gå med färre personer än du tror, och ät det fermenterade. Resten av staden, var du ska bo och vad mer som är värt dina eftermiddagar, finns i vår Delhi-guide.
