La ruelle embaume le porc fumé avant même que vous n'ayez lu la moindre enseigne : cette note douce et cendrée qui descend des cuisines du premier étage, coupée par l'odeur de café en train de griller et l'acidité vinaigrée de l'eromba de quelqu'un. Humayunpur est un village urbain niché dans Safdarjung Enclave, au sud de Delhi, quelques centaines de mètres de bâtiments étroits et d'enseignes peintes à la main, et à l'intérieur se trouvent plus de cuisines du Nord-Est de l'Inde que le reste de la ville n'en compte au total. Cuisine naga, manipuri, assamaise, mizo, népalaise, tibétaine et birmane, la plupart à moins de ₹800 pour deux, le tout à quatre minutes de marche si vous ne vous arrêtez pas. Vous vous arrêterez.
Apprenez les ferments avant de commander
Mal commander ici est facile, et on blâme les cuisines pour cela. Trois ingrédients portent l'essentiel de cette nourriture. L'axone (vous le verrez aussi écrit akhuni) est du soja fermenté : puissant dans la marmite, doux dans l'assiette, une colonne vertébrale savoureuse plutôt qu'un numéro. La pousse de bambou, fraîche ou fermentée, apporte une morsure verte et acide que votre palais lira comme de l'acidité. Le hentak est une pâte de poisson fermenté du Manipur et c'est le plus affirmé des trois, un funk qui atterrit quelque part près d'une anchois très forte.
Rien n'est piquant pour le simple plaisir de la chaleur, même si les piments sont authentiques : le piment roi dans les cuisines nagas, le piment sirarakhong hathei plus loin dans la ruelle. L'huile et le masala sont la partie économe. La viande est fumée, bouillie ou frite à sec ; les légumes verts sont bouillis ; la sauce est généralement un bouillon fin et net. Si vous arrivez en attendant une riche sauce north indienne, vous penserez que la nourriture est sous-assaisonnée pendant environ quatre bouchées, puis la fumée arrive et vous ne le penserez plus. Commandez un plat à base de ferment et un plat doux lors de votre première assise plutôt que de condamner toute la table à l'axone.
Les quatre cuisines nagas
Hornbill (Humayunpur, Safdarjung Enclave) est celui que tout le monde désigne quand ils disent qu'ils sont venus pour la cuisine naga. Rakesh Singh l'a ouvert en 2008 et c'est encore la référence pour la cuisine familiale naga en ville, avec l'axone et la pousse de bambou rapportés du Nagaland plutôt que reconstitués localement. Le porc fumé à l'axone est le plat pour lequel la ruelle est connue, et c'est la raison de monter les escaliers. Le hic, c'est la salle : environ 12 à 15 places, sans réservation, uniquement sur place. Un groupe de cinq personnes ou plus ne sera pas assis ensemble aux heures de pointe. Séparez-vous en deux, ou venez aux heures creuses ; c'est ouvert de 13h à 22h45 tous les jours. Comptez ₹500-700 pour deux.
Quand Hornbill est plein, et c'est souvent le cas, Shilloi Restaurant (Humayunpur) est l'alternative, et vous n'y perdez rien. Il détient la meilleure note de toutes les cuisines nagas de la ruelle avec 4,5, cuisine la nourriture tribale correctement, et garde des horaires absurdement longs, de 11h30 à 23h45, sept jours sur sept, ce qui en fait le repli fiable à des heures impaires. Petite salle, sans réservation, pratique pour quatre à six et serré au-delà. ₹600-800 pour deux.
Angami Nagamese Kitchen (Humayunpur) résout le seul véritable problème de planification de ce parcours : la plupart de la ruelle dort le matin. C'est la seule cuisine naga ici qui ouvre à 9h, ce qui en fait l'arrêt petit-déjeuner ou déjeuner précoce avant que tout le reste ne lève le rideau. La cuisine est spécifiquement angami et, fait rare pour un menu naga, il y a des plats végétariens, ce qui compte si une personne de votre groupe ne mange pas de porc. Salle de restaurant simple, sans réservation, parfaite pour de petits groupes, ₹500-700 pour deux.
Yong's Kitchen (Humayunpur) est l'exception en matière de format. Il sert un plateau de fruits de mer bouillis à partager, assaisonné au hentak, à manger avec les mains, et il n'y a rien de tel en ville. Le plateau convient à quatre à six personnes, mais soyez honnête sur la salle : elle est petite et intime et devient vite à l'étroit. Comptez ₹800-1 400 pour deux, le plus cher de la série naga. C'est fermé le lundi, ouvert du mardi au dimanche, de 12h à 23h, et cette fermeture du lundi piège plus de visiteurs que tout autre fait dans cette rue.
Manger manipuri de trois façons
La cuisine meitei du Manipur est l'autre grande spécialité de la ruelle, et vous pouvez la goûter à trois prix très différents.
Commencez par The Categorical Eat-Pham (Humayunpur), qui est l'introduction la plus claire à la cuisine meitei à Delhi. La thali est le point clé : hawai thongba, kangsoi et eromba en une seule assise, pour apprendre la grammaire de la cuisine au lieu de tout miser sur un seul plat inconnu. Il a commencé avec trois tables et fait maintenant environ trois fois cette taille, ce qui en fait la meilleure option de groupe du parcours. Il est aussi presque toujours plein, alors appelez à l'avance si vous êtes six ou plus. ₹500-700 pour deux.
Hentak (Humayunpur) est le pendant haut de gamme. Le chef Nikesh Asem l'a lancé en douceur en juillet 2025 avec Araba Laitonjam, et c'est la seule cuisine de la ruelle à pousser la cuisine manipuri vers la gastronomie : poisson fermenté travaillé en pâtes, madhujan réinventé en pâtisserie. C'est aussi le seul vrai restaurant assis avec un service à table, ce qui en fait la salle la plus adaptée aux groupes à Humayunpur ; réservez à l'avance pour une grande table. ₹1 200-1 800 pour deux, soit environ le triple d'un déjeuner thali. Mangez ici après avoir goûté les versions traditionnelles, pas avant. Les réinterprétations ne fonctionnent que si vous connaissez les originaux.
Mahelal's (Humayunpur) est un café et torréfacteur manipuri ouvert en octobre 2024, qui cuisine avec le piment sirarakhong hathei, du riz noir et du poivre de montagne, et torréfie sur place des grains cultivés au Nagaland. C'est le seul endroit qui associe les produits du Nord-Est à un vrai programme de café. Deux choses à prévoir : c'est uniquement le soir, à partir de 17h30 avec la cuisine qui s'arrête à 21h, et c'est fermé le mardi. Le buffet communautaire du dimanche à ₹699 par personne est l'option de groupe ; sinon le café est petit, alors réservez pour une plus grande tablée. À la carte, ₹500-800 pour deux.
Assam, Mizoram et Myanmar dans une seule rue
Oh! Assam (Humayunpur) est tenu par Rubi Brahma, qui s'est installée dans la ruelle en 2017 pour cuisiner la nourriture de son enfance. Le khaar et le canard au sésame noir sont les raisons de venir (le khaar est une préparation alcaline sans équivalent sur le parcours, plus savoureuse et douce qu'acide), et les thalis sont la façon la plus simple de découvrir pour un débutant qui veut de l'ampleur. C'est une salle décontractée qui accueille les groupes confortablement, ouverte de 12h à 23h tous les jours, notée 4,4 sur plusieurs centaines d'avis. ₹450-600 pour deux, ou ₹250-450 l'assiette : le repas assis le moins cher de cette liste.
Mizo Diner (Humayunpur) est l'un des très rares endroits en Inde à servir de la cuisine mizo commercialement, ce qui justifie à lui seul l'arrêt. Commandez bai, chow satui leih et le porc doublement frit aux cacahuètes, et prenez la bière de riz. C'est aussi la plus spacieuse des adresses anciennes et accessible en fauteuil roulant, donc elle gère les groupes sans drame, et c'est ouvert de 11h à 23h tous les jours. Notée 4,4 sur près de 600 avis. ₹600-800 pour deux.
Mohinga The Taste Of Myanmar (Humayunpur) fait dépasser le parcours du Nord-Est indien vers ce qui le borde. Delhi n'a presque pas de cuisine birmane en dehors de cette ruelle, et le mohinga (la soupe petit-déjeuner au poisson-chat et nouilles de riz) et la salade de feuilles de thé fermentées laphet thoke ici sont les vraies versions plutôt que des approximations pan-asiatiques. Restauration décontractée, de 11h à 23h tous les jours, accepte les groupes, mais réservez aux heures de pointe. ₹600-900 pour deux.
Les salles qui arrangent un groupe hétérogène
Si vous arrivez avec des personnes de tempéraments variés, trois endroits maintiendront la paix.
Bhansaghar (Humayunpur) se trouve près de l'entrée de la ruelle avec une façade bleue qui en fait le point de rendez-vous naturel, et c'est le meilleur choix par défaut quand vous arrivez avec un groupe sans avoir réservé. Grande salle facile, couvrant les cuisines népalaise, assamaise et tibétaine, ce qui résout le problème de la table mixte en un seul menu. Noté 4,5 sur près de 1 000 avis, ouvert de 13h à 23h. ₹600-800 pour deux.
Lha Kitchen (Humayunpur) existe depuis 2018 et détient un 4,3 sur près de 1 500 avis. La thali thakali à volonté est l'assiette au meilleur rapport qualité-prix du quartier à ₹290 pour la version végétarienne et ₹390 pour le porc, avec chatamaari, choila et sekuwa en accompagnement. C'est une salle au premier étage avec une vraie capacité, ce qui est bien pour les groupes. Le service est divisé, cependant, de 13h à 16h15 puis de 18h à 22h30, et cette fermeture de 16h15 a gâché plus d'un déjeuner tardif. Prévoyez en conséquence. ₹600-800 pour deux si vous dépassez la thali.
Yo Tibet (Humayunpur) est le point d'atterrissage le plus doux du parcours si l'axone et le poisson fermenté sont un pas de trop le premier jour. Mokthuk, thenthuk et laphing au porc sont les commandes, la salle est de bonne taille, et c'est ouvert jusqu'à environ 23h30 sept jours sur sept, ce qui en fait l'arrêt de groupe tard le soir quand les plus petites cuisines ont fermé leurs marmites. ₹400-600 pour deux.
Une salle tranquille entre les plats de porc
Hinoki Slow Bar (Humayunpur) est hors thème par choix et appartient au milieu de la journée plutôt qu'à l'un ou l'autre bout. C'est le premier vrai slow bar de Delhi, fondé par Urvi Singh et Deepanshu Saini, avec un café préparé par filtration manuelle à la commande. Le calme est la raison de s'arrêter, pas la nourriture. Venez en deux ou quatre ; c'est petit et conçu pour le calme, et un grand groupe anéantit tout l'intérêt de la salle. ₹400-600 pour deux.
Ramener la ruelle chez vous
Asha Tangkhul Store (Humayunpur) est une boutique, pas un restaurant, et elle explique tout le reste ici. Elle existe depuis environ quatorze ans, ouverte par quelqu'un qui avait passé des années à travailler dans une grande cuisine d'hôtel à Delhi avant de l'ouvrir, et c'était l'un des premiers endroits à Humayunpur à vendre de la nourriture cuisinée à côté de l'épicerie. C'est d'ici que viennent les ingrédients des restaurants (axone, pousse de bambou, poisson séché, piments) et c'est le seul arrêt du parcours que vous pouvez ramener chez vous. ₹100-500 rempliront un sac. Flânez en deux ou trois ; l'allée ne prendra pas un groupe entier.
Portes, groupes et les horaires qui piègent les gens
Rien dans cette ruelle n'a de politique de porte au sens de la corde de velours. La contrainte, c'est la superficie. Hornbill, Shilloi, Yong's Kitchen et Hinoki Slow Bar sont de petites salles où un groupe de six est un problème, pas une réservation. Hentak, Bhansaghar, Lha Kitchen, Mizo Diner et Yo Tibet sont ceux qui ont une véritable capacité. The Categorical Eat-Pham et Mahelal's prendront un groupe mais demandent à être prévenus.
Mémorisez les fermetures avant de partir : Yong's Kitchen est fermé le lundi, Mahelal's est fermé le mardi et n'ouvre qu'à partir de 17h30, la cuisine s'arrêtant à 21h, et Lha Kitchen ferme en milieu d'après-midi de 16h15 à 18h. Angami Nagamese Kitchen à 9h est la seule option matinale. Si vous voulez une place dans les petites salles sans attendre, évitez le déjeuner du week-end et l'affluence du soir entre 20h et 21h30.
Planifier la journée
Green Park est la station de métro la plus proche ; de là, c'est une courte course en auto ou une marche d'environ quinze minutes jusqu'à Safdarjung Enclave, et la ruelle elle-même se parcourt d'un bout à l'autre en quelques minutes. Les rues à l'intérieur sont trop étroites pour les voitures, donc les chauffeurs de VTC vous déposent à l'entrée du village plutôt que devant une porte précise. Repérez la façade bleue de Bhansaghar comme point de rendez-vous et continuez à pied à partir de là. Si vous voulez pouvoir rentrer en titubant après le porc et la bière de riz, installez-vous autour de Green Park ou Hauz Khas ; commencez par une recherche d'hôtels à Delhi et rayonnez à partir de là.
Prévoyez du liquide. Le paiement numérique est quasi universel dans la ville, mais un signal téléphonique dans une salle au premier étage au fond d'une ruelle étroite n'a rien à voir avec celui d'une grande route, et les plus petites cuisines règlent une addition plus vite en billets. Gardez de petites coupures pour l'épicerie.
Une journée complète raisonnable, c'est trois haltes gourmandes plus un café : une assiette matinale à Angami Nagamese Kitchen, un déjeuner thali à The Categorical Eat-Pham ou Oh! Assam, une heure tranquille au Hinoki, puis du porc fumé au Hornbill ou au Shilloi le soir. Cela revient à environ 700-900 ₹ par personne, café compris. Remplacez la soirée par le Hentak et vous êtes à 900 ₹ par personne pour ce seul repas, ce qui reste en dessous de ce que coûte un plat principal dans la plupart des restaurants de cette ambition ailleurs dans la ville. Deux personnes peuvent très bien manger ici toute la journée pour 2 000 ₹ au total.
Venez affamé, venez moins nombreux que vous ne le pensez, et mangez le fermenté. Le reste de la ville, où dormir et ce qui mérite vos après-midis, se trouve dans notre guide de Delhi.
