Paharganj, Delhi: Backpacker-basaren som aldri lærte å hviske

Når du går ut av Paharganj-utgangen fra New Delhi Railway Station, svelger Main Bazaar deg hel: sykkelrickshaw-klokker, røkelse, selgere, hengende skjerf og lukten av stekende bhature, alt pakket inn i en lang gate som har vært Delhis backpacker-landingsplass siden hippiestien rullet gjennom på slutten av 1960-tallet. Det er ikke pent og det er ikke stille. Det er billig, absurd sentralt, og ulikt noe annet sted du vil sove i India.

Hva Paharganj er kjent for

Paharganj ble aldri bygget for å bli beundret på avstand. Det ble bygget for å bli brukt, og brukt hardt. Nabolaget fikk sitt backpacker-rykte først og fremst på grunn av geografien: rett overfor New Delhi Railway Station, så nært togene at rom kunne selges til reisende før de hadde lært seg den lokale valutaen. Så kom de gamle overland-rutene fra Europa til Katmandu, og med dem den langhårede, sandalkledde, åpne folkemengden som gjorde denne delen av Delhi til en midlertidig republikk. Billige rom, ingen spørsmål, Connaught Place en kort spasertur unna. Formelen fungerte da. Den fungerer fortsatt, hvis du tåler bråket.

Main Bazaar er nabolagets ryggrad, en omtrent en kilometer lang gate som starter rett overfor stasjonen og knyter seg sammen rundt Tooti Chowk før den løser seg opp i sidegater. Hver kvadratmeter ser ut til å ha en jobb. En skredder bøyer seg over en søm. En chai-bod freser. En pengeveksler vifter med en kalkulator. En mann selger enkeltsigaretter med en mine av å gjøre deg en tjeneste. Butikkene søler røkelse, haremsbukser, skjerf, hamrede sølvringer, billig elektronikk og brukte bøker ut i gaten. Folkemengden er ikke en mengde, men mange: budsjettreisende fra Europa, Israel og Korea, indiske pilegrimer, handelsmenn fra mindre byer, sadhuer, studenter, butikkeiere som har jobbet den samme tre meter lange butikkfronten i førti år. Det er tett, skittent, høyt og helt levende.

Det som gir stedet sin merkelige sjarm er ikke polering. Det er ærlighet. Paharganj later ikke som om det er elegant, og det bryr seg ikke om du synes det er kaotisk. Folk faller enten for det med en gang eller vil forlate det i løpet av timen. Det er ikke mye mellomting, og det er en del av appellen. Fra et tak, derimot, forandrer hele greia form. Hornene flater ut til en summing, gaten blir et bånd av bevegelse, og du kan se på sirkuset ovenfra med en lassi i hånden. Etter Delhi-standard roer nabolaget seg tidlig, skoddene er for det meste nede kl. 21–22, noe som betyr at dagen her brenner sterkt og så dør hen med en mumling.

Hvor du skal spise og drikke

Det er mange grunner til å bo i Paharganj. En av dem, og overraskende nok en seriøs en, er frokost på Sita Ram Diwan Chand i Chuna Mandi. Dette er tallerkenen verdt å krysse byen for: krydret chole, to enorme oppblåste bhature, et enkelt flislagt rom, en kø, kun kontanter, ingen teater utover maten i seg selv. Det har servert siden omtrent 1950, og Delhis innbyggere krangler fortsatt om det er den beste chole bhature i byen. Krangling er greit. Bhaturene kommer med en slags knitrelyd som får bordet til å bli stille et sekund.

Etter det handler Paharganj-spising mindre om destinasjonsspising enn om bredde og bekvemmelighet, og det ikke er en liten ting i et nabolag som har matet reisende i flere tiår. Main Bazaar har nordindisk thali, israelsk hummus og falafel, tibetanske og nepalske momos og thukpa, og den uunngåelige pizzaen og pannekakene for de hjemlengselsrammede. Matscenen er et lappeteppe sydd sammen av gaten. Hvis du har vært på farten i uker, kan synet av pita og hummus føles som en liten nåde.

For det er Sam’s Cafe den gamle takterrassen, over Vivek Hotel på Main Bazaar. Maten er grei snarere enn mirakuløs, men terrassen har den nøyaktige reiseenergien Paharganj alltid har drevet med: tallerkener med flerkomfortmat, hummus og pita, utsikt over horisonten, en bris som så vidt overvinner trafikkstøyen. Gå om kvelden hvis du vil ha fulleffekten, når nabolaget gløder i striper og stasjonslysene ser ut til å holde hele distriktet sammen.

Hvis du vil ha en lisensiert sitteplass og en kald øl, er Metropolis Restaurant & Bar en av de eldre takterrassene i området, med nordindisk, kinesisk og kontinental mat og den nyttige dyden av å ikke late som noe annet. Det er den typen sted hvor kvelden strekker seg lenger enn gaten nedenfor, og det betyr noe i et nabolag som legger seg tidlig.

Nær Tooti Chowk, hvor basaren knyter seg sammen til en travlere, lysere floke, er Everest Bakery det pålitelige stoppet for nepalsk-tibetanske momos, thukpa og frokoster for reisende. Det ligger midt i nabolagets konstante bevegelse, som er akkurat der et slikt sted hører hjemme. Paharganj belønner den spisende som holder forventningene fornuftige og nysgjerrigheten intakt.

Gå ut

Paharganj er ikke et nattelivsdistrikt, og å late som noe annet er hvordan folk ender opp skuffet og lett irritert på et sted som aldri lovet mer. Det er ingen klubbscene her, ingen cocktailrunde, ikke noe sent folkemengde som drar elegant mellom barer. Basaren stenger for det meste innen kl. 21–22, og når butikkene drar ned metallfrontene, blir gatene dunkle og røffere. Hvis du vil ha en skikkelig natt ute, dra til Connaught Place og kom tilbake før gatene tømmes.

Det Paharganj har, er takterrasser, og det er der kvelden lever. Trekket er enkelt: klatre opp, bestill en kald Kingfisher, og se basaren roe seg ned ovenfra. Sam’s Cafe og Metropolis Restaurant & Bar er de pålitelige navnene her, begge tilbyr øl og utsikt over tak og jernbanelinjer, begge bedre for luften og vinkelen enn for noen stor kulinarisk drama. Det sosiale livet i denne delen av Delhi foregår ofte også i hostel-takterrasser, der reisende sammenligner notater over øl eller en bhang lassi i stedet for å gå ut i det hele tatt. Det er en lavmælt type natt, og det passer stedet.

Ting å gjøre

Hovedaktiviteten i Paharganj er å gå, noe som ikke er et kompromiss, men poenget. Start ved jernbanestasjonens ende av Main Bazaar og la gaten gjøre jobben. Du vil passere sølvboder, stoffbutikker, chai-steder og hostel-dører, så vil gaten strammes rundt Tooti Chowk, krysset der matbodene samles og nabolaget blir mest fotogent om kvelden.

Det hjørnet er der du forstår nabolaget best: ikke gjennom et monument, men gjennom bevegelse. Rickshawer navigerer inn. Fotgjengere går til side. Noen venter alltid på te, eller en momo-tallerken, eller en pruting. Stedet stopper ikke opp for nysgjerrigheten din, noe som er grunnen til at det føles levende.

Sett av tid til Jackson’s Books på 5106 Main Bazaar, en trang, elsket bruktbokhandel som har drevet i omtrent fire tiår og har romaner på ti pluss språk, fra fransk og tysk til hebraisk, japansk og koreansk. Historien bak navnet er akkurat den typen rare Delhi-detalj jeg liker: eierens avdøde far Jai Kishen ble omdøpt til «Jackson» av utenlandske kunder, og navnet ble hengende. En slik bokhandel er ikke bare en butikk. Det er bevis på at reisende en gang ble lenge nok til å etterlate seg lesevaner.

Så, hvis du har tid og tålmodighet, gå av hovedgaten og inn i boliggaliene. Det er her Paharganj slutter å opptre for besøkende og blir vanlig Delhi igjen: små templer, en moské, grønnsaks- og blomstermarkeder, meierier, havelier med gammel dekorativ murstein. Det er fortsatt støyende, fortsatt folksomt, men registeret endrer seg. Du hører mer hverdagsliv, mindre salgstale. Det skiftet er en av nabolagets stille gleder.

{{ATTRAKSJONER}}

Og fordi Paharganj er så sentralt, ligger de andre store severdighetene nære nok til å bety noe uten å bli svelget av nabolaget selv. Gamle Delhis Jama Masjid og Det røde fortet, og Connaught Place, er alle en kort auto- eller metroreise unna. Det er trikset med å bo her: du bruker Paharganj som en basecamp, ikke en destinasjon i formell forstand. Det er et sted å lande, få orden på seg selv, og dra ut igjen i byen.

Shopping

Shopping i Paharganj er mindre en fritidssyssel enn et klima. Main Bazaar er i hovedsak ett langt budsjettmarked, og det er mest fullt på ettermiddagen, når de fleste butikker er åpne, vanligvis fra rundt 12 til omtrent 20. Dette er hvor du kommer for bohem- og hippie-chic klær, haremsbukser, broderte kurtas, skjerf og ullsjal, røkelse, oljer, drømmefangere, billige lærvesker og sko, og rekker med hamrede og halvedle sølvsmykker som starter til småpenger. Bøker, billig elektronikk og endeløse suvenirer er vevd gjennom hele greia.

Reglene er enkle. Prut, hardt og godlynt. Åpningspriser er laget for turister, og en vennlig frem og tilbake er forventet. By under spørreprisen og vær klar til å gå. Kontroller også hva du kjøper; kvaliteten varierer voldsomt, og gaten er full av ting som ser bedre ut under fluorescerende lys enn de gjør i dagslys. Hvis du vil titte uten fullt basarpress, er Jackson’s Books det klassiske stoppet. Sidegatene skjuler også små tekstil- og dagligvarebutikker rettet mer mot lokalbefolkningen enn turister, der prisene er skarpere og maset lavere.

Hvor du skal bo i Paharganj

Paharganj er Delhis budsjettbed-hovedstad fordi regnestykket er for godt til å ignorere. Du kan rulle en koffert fra New Delhi Railway Station til døren din, og nå Gamle Delhi eller Connaught Place i løpet av minutter. Avveiningen er støy og kaos, så hvor du bestiller betyr mer her enn i roligere nabolag.

Hostel og gjestehus dominerer. Zostel Delhi, på Arakashan Road like nord for jernbanestasjonen, er det pålitelige merkevaren-hostellet med sovesaler, private rom og en sosial takterrasse. Smyle Inn er en mangeårig budsjettfavoritt for rene, billige rom med gratis frokost. Over hele området går rommene fra steinaldersovesaler til beskjedne private, for det meste et par hundre til rundt tusen rupier. Det er rekkevidden, og det forteller deg hva slags distrikt dette er.

Det ene mest nyttige bestillingstipset er også det minst glamorøse: få et rom som ligger tilbaketrukket fra Main Bazaar, eller ett som vender mot en indre gårdsplass. Rom over gaten får full støy fra horn, selgere og morgenleveranser. Arakashan Road og de roligere sidegatene er generelt roligere enn basarens hjerte. Hvis du er en lett sover, vil nabolaget teste lojaliteten din.

Komme seg rundt

Paharganjs superkraft er at du knapt trenger transport for å nå resten av sentral-Delhi. New Delhi Railway Station (NDLS) ligger rett ved siden av, så intercity-tog går rett utenfor døren. For metroen er New Delhi stasjon på den gule linjen, pluss Airport Express eller oransje linje, like over sporene, omtrent 9 minutters gange fra basaren, mens RK Ashram Marg på den blå linjen er omtrent 15 minutters gange fra Main Bazaar. Fra flyplassen er Airport Express til New Delhi stasjon den billigste, raskeste veien inn, rundt 20 minutter fra Terminal 3 og langt mindre bryderi enn å kjempe om en taxi.

Inne i Paharganj går du. Punktum. Main Bazaar er for smal og for tett til noe annet. For lengre turer, bruk en taxameter auto-rickshaw eller en Ola/Uber bestilt via appen slik at prisen er fast før turen starter. Og vær på vakt. Ignorer alle på stasjonen eller i gaten som tilbyr et "statlig turistkontor", en "spesiell hotellpris" eller en "bedre togbillett". Dette er provisjonssvindel. Det eneste offisielle billettkontoret er inne i hovedstasjonsbygningen, og det ekte indiske turistkontoret ligger på 88 Janpath nær Connaught Place. Følg aldri en selger til et ubestilt hotell. Paharganj kan være sjenerøst, men det er ikke naivt.

Nabolagets appell er nettopp at det er så nyttig og så uregjerlig på samme tid. Det er et sted for å ankomme sent, reise tidlig, kjøpe et skjerf du ikke visste du trengte, spise bhature ved en disk som har sett alle slags reisende, og sove midt i en by som nekter å mykne for deg. Noen hjørner av Delhi er for å dvele. Paharganj er for å lande, lytte, prute og huske at en by kan være mest ærlig når den er litt røff rundt kantene.