Gå ud af Paharganj-udgangen fra New Delhi Railway Station, og Main Bazaar opsluger dig: cykelrickshaw-klokker, røgelse, sælgere, hængende tørklæder og lugten af stegende bhature, alt sammen pakket ind i en lang gade, der har været Delhis backpacker-landingsbane siden hippie-ruten rullede igennem i slutningen af 1960'erne. Det er ikke smukt og det er ikke stille. Det er billigt, absurd centralt og i modsætning til noget andet sted, du sover i Indien.
Hvad Paharganj er kendt for
Paharganj blev aldrig bygget til at blive beundret på afstand. Det blev bygget til at blive brugt, og brugt hårdt. Kvarteret fik sit backpacker-ry først og fremmest på grund af beliggenheden: lige over for New Delhi Railway Station, så tæt på togene, at værelser kunne sælges til rejsende, før de overhovedet havde lært den lokale valuta at kende. Så kom de gamle overland-ruter fra Europa til Kathmandu, og med dem kom den langhårede, sandalklædte, åbne skare, der fik denne del af Delhi til at føles som en midlertidig republik. Billige værelser, ingen spørgsmål, Connaught Place en kort gåtur væk. Formlen virkede dengang. Den virker stadig nu, hvis du kan tolerere støjen.
Main Bazaar er kvarterets rygrad, en cirka kilometer lang gade, der starter overfor stationen og snor sig sammen omkring Tooti Chowk, før den opløses i sidegyder. Hver kvadratmeter synes at have et formål. En skrædder bøjer sig over en søm. En chai-bod hvæser. En pengeveksler vifter med en lommeregner. En mand sælger enkeltcigaretter med luften af en, der gør dig en tjeneste. Butikker flyder over med røgelse, harembukser, tørklæder, hamrede sølvringe, billig elektronik og brugte bøger ud i gaden. Mængden er ikke én mængde, men mange: budgetrejsende fra Europa, Israel og Korea, indiske pilgrimme, handlende fra mindre byer, sadhuer, studerende, butiksejere, der har arbejdet på den samme tre meter brede butiksfacade i fyrre år. Det er tæt, snavset, højlydt og helt levende.
Det, der giver stedet sin ejendommelige charme, er ikke poleret. Det er ærlighed. Paharganj foregiver ikke at være elegant, og det er ligeglad med, om du synes, det er kaotisk. Folk falder for det med det samme eller vil væk inden for en time. Der er ikke meget mellemvej, og det er en del af tiltrækningen. Fra en tagterrasse, dog, ændrer det hele form. Hornene flader ud til en summen, gaden bliver et bevægelsesbånd, og du kan se på cirkuset ovenfra med en lassi i hånden. Efter Delhis standarder lukker kvarteret tidligt ned, skodderne er for det meste nede kl. 21-22, hvilket betyder, at dagen her brænder stærkt og så går ud med en mumlen.
Hvor skal man spise og drikke
Der er mange grunde til at bo i Paharganj. En af dem, og en overraskende seriøs en, er morgenmad på Sita Ram Diwan Chand i Chuna Mandi. Dette er tallerkenen værd at krydse byen for: krydret chole, to enorme pustede bhature, et almindeligt flisebeklædt rum, en kø, kun kontanter, intet teater ud over maden selv. Det har serveret siden omkring 1950, og Delhi-borgere diskuterer stadig, om det er den bedste chole bhature i byen. Diskussioner er fine. Bhature ankommer med den slags knitren, der får bordet til at tie stille et sekund.
Derefter handler spisning i Paharganj mindre om destination dining end om variation og bekvemmelighed, og det er ikke en lille ting i et kvarter, der har fodret rejsende i årtier. Main Bazaar tilbyder nordindiske thalis, israelsk hummus og falafel, tibetanske og nepalesiske momos og thukpa, og den uundgåelige pizza og pandekager til de hjemlængselsramte. Madscenen er et patchwork syet sammen af vejen. Hvis du har været på farten i uger, kan synet af pita og hummus føles som en lille nåde.
Til det er Sam's Cafe den gamle tagterrasse-standard, placeret over Vivek Hotel på Main Bazaar. Maden er okay snarere end mirakuløs, men terrassen har den præcise rejsende-energi, Paharganj altid har handlet i: tallerkener med multikøkken-komfortmad, hummus og pita, skyline-udsigt, en brise, der lige akkurat besejrer trafikstøjen. Tag af sted om aftenen, hvis du vil have den fulde effekt, når kvarteret gløder i striber, og stationslysene synes at holde hele distriktet sammen.
Hvis du vil have en licenseret siddeplads og en kold øl, er Metropolis Restaurant & Bar en af de ældre tagterrasser i området, med nordindisk, kinesisk og kontinental mad og den nyttige dyd at ikke lade som om den er andet. Det er den slags sted, hvor aftenen strækker sig længere end gaden nedenfor, og det betyder noget i et kvarter, der går tidligt i seng.
Nær Tooti Chowk, hvor basaren snor sig til en mere travl, lysere hvirvel, er Everest Bakery det pålidelige stop for nepalesisk-tibetanske momos, thukpa og rejsendes morgenmad. Det ligger midt i kvarterets konstante bevægelse, hvilket er præcis, hvor et sted som dette hører hjemme. Paharganj belønner den spisende, der holder forventningerne rimelige og nysgerrigheden intakt.
Gå i byen
Paharganj er ikke et nattelivsdistrikt, og at lade som andet er sådan folk ender skuffede og lidt irriterede på et sted, der aldrig lovede mere. Der er intet klubscene her, ingen cocktail-runde, intet sent publikum, der glider elegant mellem barer. Basaren lukker for det meste kl. 21-22, og når butikkerne trækker deres metalgarde ned, bliver gaderne mørke og rå. Hvis du vil have en rigtig aften i byen, så tag til Connaught Place og kom tilbage, før gaderne tømmes.
Hvad Paharganj har, er tagterrasser, og det er der aftenen bor. Bevægelsen er enkel: gå op, bestil en kold Kingfisher, og se basaren køre ned ovenfra. Sam's Cafe og Metropolis Restaurant & Bar er de pålidelige navne her, begge med øl og udsigt over tage og jernbanespor, begge bedre for luften og vinklen end for nogen stor kulinarisk drama. Det sociale liv i denne del af Delhi foregår også ofte på vandrehjemmenes tagterrasser, hvor rejsende sammenligner noter over øl eller en bhang lassi i stedet for at gå nogen steder hen. Det er en lavmælt form for aften, og det passer til stedet.
Ting at lave
Hovedaktiviteten i Paharganj er at gå, hvilket ikke er en indrømmelse, men pointen. Start ved jernbanestationsenden af Main Bazaar og lad gaden gøre sit arbejde. Du vil passere sølvstænder, stofbutikker, chai-steder og vandrehjemsdøre, så vil gaden snævre ind omkring Tooti Chowk, krydset hvor madboderne samles, og kvarteret bliver mest fotogent om aftenen.
Det hjørne er, hvor du forstår kvarteret bedst: ikke gennem et monument, men gennem bevægelse. Rickshaws kører ind. Fodgængere træder til side. Nogen venter altid på te, eller en tallerken momoer, eller en handel. Stedet stopper ikke op for din nysgerrighed, og det er derfor, det føles levende.
Sæt tid af til Jackson's Books på 5106 Main Bazaar, en trang, elsket brugtboghandel, der har handlet i omkring fire årtier og har romaner på ti-plus sprog, fra fransk og tysk til hebraisk, japansk og koreansk. Historien bag navnet er præcis den slags ejendommelige Delhi-detalje, jeg kan lide: ejerens afdøde far Jai Kishen blev omdøbt til "Jackson" af udenlandske kunder, og navnet hang ved. En boghandel som denne er ikke bare en butik. Det er bevis på, at rejsende engang blev længe nok til at efterlade læsevaner.
Derefter, hvis du har tid og tålmodighed, så træd af hovedgaden ind i de beboelsesgyder. Det er her, Paharganj holder op med at optræde for besøgende og bliver almindeligt Delhi igen: små templer, en moske, grøntsags- og blomstermarkeder, mejerier, havelier med gammelt dekorativt murværk. Det er stadig støjende, stadig overfyldt, men registeret skifter. Du hører mere hverdagsliv, mindre salgstale. Det skift er en af kvarterets stille glæder.
{{ATTRACTIONER}}
Og fordi Paharganj er så centralt, ligger de andre store seværdigheder tæt nok på til at betyde noget uden at blive opslugt af kvarteret selv. Gamle Delhis Jama Masjid og Det Røde Fort, og Connaught Place, er alle en kort auto- eller metrotur væk. Det er tricket ved at bo her: du bruger Paharganj som en basecamp, ikke en destination i formel forstand. Det er et sted at lande, få styr på tingene og tage tilbage ud i byen.
Shopping
Shopping i Paharganj er mindre en tidsfordriv end et klima. Main Bazaar er i bund og grund ét langt budgetmarked, og det er mest fyldt om eftermiddagen, når de fleste butikker er åbne, normalt fra omkring middag til cirka kl. 20. Det er her, du kommer for bohemian og hippie-chic tøj, harembukser, broderede kurtaer, tørklæder og uldhalse, røgelse, olier, drømmefangere, billige lædertasker og sko, og hylder med hamret og halvædel sølvsmykker, der starter til småpenge-priser. Bøger, billig elektronik og endeløse souvenirs er vævet ind i det hele.
Reglerne er simple. Pris forhandles, hårdt og godmodigt. Startpriser er sat til turister, og en venlig frem og tilbage forventes. Byd godt under prisen og vær klar til at gå væk. Inspekter også, hvad du køber; kvaliteten varierer vildt, og gaden er fuld af ting, der ser bedre ud under fluorescerende lys end i dagslys. Hvis du vil browse uden det fulde basar-pres, er Jackson's Books det klassiske stop. Sidegaderne gemmer også små tekstil- og hverdagsvarebutikker mere rettet mod lokale end rejsende, hvor priserne er skarpere og besværet mindre.
Hvor skal man bo i Paharganj
Paharganj er Delhis budget-senge-hovedstad, fordi regnestykket er for godt til at ignorere. Du kan trille en kuffert fra New Delhi Railway Station til din dør og nå Gamle Delhi eller Connaught Place på få minutter. Afvejningen er støj og kaos, så hvor du booker betyder mere her end i roligere kvarterer.
Vandrehjem og gæstehuse dominerer. Zostel Delhi på Arakashan Road lige nord for jernbanestationen er det pålidelige mærkevandrehjem med sovesale og private værelser og en social tagterrasse. Smyle Inn er en langvarig budgetfavorit for rene, billige værelser med gratis morgenmad. Over hele området varierer priserne fra bund-sovesals-senge til beskedne private værelser, for det meste et par hundrede til omkring tusind rupier. Det er intervallet, og det fortæller dig, hvilken slags distrikt dette er.
Det enkelte mest nyttige booking-tip er også det mindst glamourøse: få et værelse væk fra Main Bazaar, eller et der vender mod en indre gårdhave. Værelser over gaden får fuld smæk for horn, sælgere og tidlige morgenleveringer. Arakashan Road og de mere stille sidegader er generelt roligere end bazar-hjertet. Hvis du er en let sover, vil kvarteret teste din loyalitet.
{{HOTELS}}
Kom rundt
Paharganjs superkraft er, at du næsten ikke har brug for transport for at nå resten af det centrale Delhi. New Delhi Railway Station (NDLS) er lige ved siden af, så intercity-tog afgår fra din dør. For metroen ligger New Delhi station på den gule linje, plus Airport Express eller Orange linje, lige over sporene, cirka 9 minutters gang fra bazaren, mens RK Ashram Marg på den blå linje er cirka 15 minutters gang fra Main Bazaar. Fra lufthavnen er Airport Express til New Delhi station den billigste og hurtigste vej ind, cirka 20 minutter fra Terminal 3 og langt mindre besvær end at kæmpe for en taxi.
Inde i Paharganj går du. Punktum. Main Bazaar er for smal og for overfyldt til andet. Til længere ture, brug en taxameter-auto-rickshaw eller en Ola/Uber booket i appen, så prisen er fastsat før turen starter. Og hold hovedet koldt. Ignorer alle, der på stationen eller i gaden tilbyder et "government tourist office", en "special hotel rate" eller en "better train ticket". Det er provisionssvindel. Det eneste officielle billetkontor er inde i hovedstationsbygningen, og det rigtige Government of India turistkontor er på 88 Janpath nær Connaught Place. Følg aldrig en sælger til et ubooket hotel. Paharganj kan være gavmild, men det er ikke naivt.
Kvarterets appel er netop, at det er både så praktisk og så uregerligt på én gang. Det er et sted for at ankomme sent, tage af sted tidligt, købe et tørklæde du ikke vidste du havde brug for, spise bhature ved en disk, der har set alle slags rejsende, og sove midt i en by, der nægter at blødgøre sig for dig. Nogle hjørner af Delhi er til at fordybe sig i. Paharganj er til at lande, lytte, forhandle og huske, at en by kan være mest ærlig, når den er lidt rusten i kanterne.