Connaught Place starter med en cirkel, men den står aldrig stille. Ved Rajiv Chowk puster metroen sin tidevandsbølge af pendlere ud under Central Park, og de hvide søjlegange ovenover fanger lyset som et sceneri, der har overlevet stykket. Stedet blev tegnet mellem 1929 og 1933 af Robert Tor Russell, inspireret af Bath's Royal Crescent, og selv nu opfører det sig som en urban maskine: ringe, eger, fodtrafik, tilbud, frokostpauser, sene drinks. Det er Delhis kommercielle hjerte, ja, men også dets mest læsbare. Du lærer byen her ved at kredse om den.
Hvad Connaught Place er kendt for
CP er først kendt for sin geometri. To koncentriske ringe af toetagers, søjlepyntede georgianske bygninger omkranser Central Park, mens Janpath, Barakhamba Road og Baba Kharak Singh Marg skyder ud som visere, der aldrig helt er enige om tiden. Arkitekturen er pointen, vittigheden og løftet: hvide søjler, overdækkede gågader, en midtercirkel og den mærkelige vished om, at hvis du bliver ved med at gå, ender du til sidst, hvor du startede. Officielt har cirklerne andre navne nu, men ingen med fornøden fornuft bruger dem over jorden. Det er CP, punktum.
Hvad der betyder noget for en besøgende, er at CP ikke kun er et vartegn, men et system. Rajiv Chowk ligger direkte nedenunder, en af Asiens travleste metro-omstigningsstationer, og stedet over jorden opfører sig derefter: kontoransatte på cigaretpause, studerende på billig-dater, tanter med Janpath-poser, turister der drejer i langsomme, forvirrede sløjfer, fordi hver blok ser ens ud. Den ensartethed er ikke en fejl. Det er designet, der fungerer som tilsigtet. CP er, hvor Delhi bliver let at navigere, når du først accepterer, at du vil fare vild først.
Det er også der, hvor gamle Delhis appetit på kontinuitet har overlevet århundredet med overraskende stædighed. Wenger's, United Coffee House og Kake da Hotel er ikke museumsgenstande, der foregiver at være restauranter; de fodrer stadig folk, fordi byen er blevet ved med at dukke op. Det, mere end søjlerne, er den rigtige CP-arvearv.
Hvor skal man spise og drikke
Start med Kake da Hotel, fordi Delhi har en måde at teste, om et sted har fortjent sit ry, og det her har. På 67, Municipal Market, Outer Circle, er lokalet trangt, de to etager er altid travle, og butter chicken ankommer røget og utilgiveligt rig, tilberedt i ghee, som en ordentlig nordindisk tallerken skal være, når ingen prøver at imponere en diætist. Lammet har en tilhængerskare, der krydser byen. Gå på et skævt tidspunkt, hvis du kan; ellers står du i kø, og i CP er det bare en del af måltidet.
Hvis Kake da Hotel er arbejderens institution, er United Coffee House det store, gamle rum, der husker, da det at spise ude betød lysekroner og læderstole. På E-15, Inner Circle, har det skænket kaffe siden 1942, og art deco-rummet bærer sig stadig som en lidt falmet tegnestue med fremragende timing. Bestil keema-samosaerne, kylling à la Kiev eller den gamle Cona-kaffe, og lad stedet gøre, hvad det gør bedst: få frokost til at føles som en kort afbrydelse i en mere civiliseret århundrede.
Wenger's på A-blok er en anden slags Delhi-legende. Det er det ældste overlevende bageri i byen, og disken fungerer stadig, som en god bagerdisk skal: hurtigt, lidt kaotisk og umuligt at forlade uden noget sødt eller flaget i hånden. Der er ingen siddepladser, hvilket nok er klogt; romkuglerne, pattiesene, kagerne og Nutella-wafflerne er ment til at blive båret væk, ikke overvejet. Det er et af de steder, hvor køen er en del af aromaen.
For den billige, essentielle CP-ritual giver Janpath dig Depaul's. Det er en hul-i-væggen-disk, men den forseglede kolde kaffe har en seriøsitet, som mange polerede caféer aldrig opnår. Tykt, drysset med kanel, serveret i en genbrugt glasflaske, det er den slags drik, der gør Delhi-eftermiddage tålelige. Der er også momos, fordi i denne by ved snackdisken sjældent, hvornår den skal stoppe.
Saravana Bhavan på P-13/90, Connaught Circus gør, hvad du vil have det til: sprøde dosaer, thalis til god pris og intet drama. På en dag, hvor CP er fuld af horn og varme, føles den slags pålidelighed næsten luksuriøs. Hvis du vil have ro med din te, hælder Cha Bar inde i Oxford Bookstore på N-81, Barakhamba Road mere end 150 tesorter blandt hylderne. Det er den slags sted, hvor støjen udenfor synes at være blevet høfligt bedt om at vente.
Og så er der The Spice Route på The Imperial på Janpath, som er mindre en restaurant end en destination med en menu. De håndmalede vægmalerier alene er turen værd, og den sydøstasiatiske rejse gennem thailandske, vietnamesiske, srilankanske og keralesiske retter giver CP dens eneste ordentlige fine dining-udskejelse. Det er her, du går hen, når du vil have byen til at være teater for en aften.
Gå i byen
CP's nætter er ikke polerede på den måde, Aerocity gerne vil være poleret, og de prøver heller ikke. De er praktiske, centrale og selskabelige, hvilket i Delhi ofte er nok. Det særlige format her er gårdhave-loungen, og Unplugged Courtyard på L-23/7, Middle Circle, ved siden af Odeon Cinema, er skabelonen. En sandstens-gårdhave med åben himmel bygget omkring et centralt neem-træ, afslappet om dagen og ordentligt levende om natten, med levende musik og cocktails, der bevæger sig gennem rummet som et andet kredsløbssystem.
En kort gåtur væk, The Junkyard Cafe på N-91, Outer Circle, overfor KG Marg, læner sig op ad sit vintage-garage-tema med reddet møbler, en tagterrasse og et ungt, højt publikum. Det er ikke subtilt, men det er CP heller ikke efter mørkets frembrud. Det er en del af charmen. Stedet ved, at det er en offentlig plads, der foregiver at være et nattelivsdistrikt, og undskylder ikke for kostumet.
My Bar Headquarters er den arketypiske billige og muntre CP-pub: pitchers, live sport, et rustikt trærum og den slags weekendpublikum, der ankommer med formål og larm. Lord of the Drinks er mere glansfuld, større, mere tydeligt designet til en aften, der starter med venner og ender med, at alle tjekker tiden for sent. Hvis du vil have en ordentlig klubaften, er Kitty Su på The Lalit på Barakhamba Avenue den seriøse billet - en af Delhis mest præmierede klubber med internationale DJs på udvalgte aftener, en ordentlig dør og et entregebyr. Den ærlige sandhed er, at CP-natteliv er selskabeligt snarere end nyskabende. Du kommer her for at drikke godt, gå mellem spillestederne og komme hjem med metron uden at have brug for et ekstra kort.
Ting at lave og se
Det bedste i CP er ikke i selve cirklen, hvilket måske er grunden til, at så mange mennesker misser det. Agrasen ki Baoli ligger en fem minutters gåtur væk på Hailey Road, en 60 meter lang, 15 meter bred middelalderlig stepwell med 108 stentrin, der falder i skyggefulde, buede etager ned til en tør grube under gadeniveau. Det er gratis, ASI-beskyttet, åbent cirka 7-18, og bedst set før middag, når lyset er mildere, og folkemængderne endnu ikke har opdaget det. Det er et af det centrale Delhis uhyggeligste steder og også et af de smukkeste, hvilket ofte er det samme.
Ti minutter den anden vej er Jantar Mantar, Maharaja Jai Singh IIs murstensobservatorium fra omkring 1724. De enorme solur og astronomiske instrumenter er absurde i skala og helt seriøse i formål, den slags sted, der minder dig om, at Delhi altid har været fortrolig med ambition. Du ser ikke bare på det; du går rundt i det, og geometrien gør resten.
Inde i ringen er Central Park CP's grønne bullseye, med et meget stort nationalflag og åbne græsplæner, der fyldes ved tusmørke med par og kontoransatte. Det er ikke en park i romantisk forstand. Det er en pauseknap for et distrikt, der sjældent pauser, og det er nok.
Hvis du vil have en mere højtidelig form for ro, gå op ad Baba Kharak Singh Marg til Gurudwara Bangla Sahib. Det guldkuppelede sikh-tempel, den spejlstille sarovar og fælleskøkkenet, der serverer titusinder et gratis måltid dagligt, gør det til en af Delhis mest rørende gratis oplevelser. Dæk dit hoved, tag dine sko af, og lad stedet gøre, hvad det gør bedst: minde dig om, at generøsitet kan være arkitektonisk.
På en regnvejrsdag, eller hvis du har børn med dig, rummer arkaderne også Madame Tussauds Delhi, en voksfigur-museum gemt i CP's kommercielle skal. Det er ikke noget, man ville krydse byen for, men det er præcis den slags, der gør en central base nyttig, når vejret bliver stædigt.
{{ATTRAKTIONER}}
Shopping
CP er et shoppingdistrikt i tre niveauer, og fornøjelsen er, hvor tæt de ligger på hinanden. Niveau et er den mærkevarearkade selv: stueetagerne i de indre og ydre cirkler huser nu internationale og indiske kæder under den samme søjlegang, der engang husede britiske emporier. Det er en velkendt moderne byhistorie, men her er scenen usædvanlig storslået.
Niveau to er den butik med faste priser, drevet af staten, og det sikreste one-stop souvenir-stop er Central Cottage Industries Emporium på Janpath. Flere etager med kasjmir-tæpper, messing og bronze, block-printede tekstiler, smykker og træarbejde hentet fra hele Indien under ét tag, med faste priser og intet teater med at handle. State Emporia på Baba Kharak Singh Marg - Rajasthali, Kashmir, Poompuhar, Gurjari og resten - gør det samme, en stat per butiksfacade, hvilket enten er vidunderligt organiseret eller meget Delhi, afhængigt af dit humør.
Niveau tre er gaden. Janpath Market og det tilstødende Tibetan Market har en lang række boder, der sælger eksportoverskudstøj, sølvsmykker, broderede tasker, juttier, røgelse og hippie-udstyr. Det er god værdi, hvis du kan lide at handle, og mildt udmattende, hvis du ikke gør. Sigt godt under startprisen, og behold din humor. Hvis forhandlingen bliver for meget, er Depaul's lige der og venter med iskold kaffe og koffeinens barmhjertighed.
Under jorden er Palika Bazaar en anden art: airconditioneret, lidt sjusket, og fyldt med elektronik, kopivarer og billigt tøj. Det bedste er at gå til med et bestemt 'nej tak' og et øje på din taske. På tværs af hele distriktet er reglen enkel: På emporierne betaler du en fair fast pris for ægte kvalitet. På gaden forhandler du hårdt for sjovs skyld. Alt andet er bare performancekunst.
Hvor skal man bo i Connaught Place (CP)
CP er det praktiske svar på spørgsmålet om, hvor man skal bo i Delhi, især hvis det er dit første besøg eller et kort et. Du giver slip på ro og grønne områder, ja, men du vinder metroen, seværdighederne, shoppingen og den nemmeste lufthavnsforbindelse i byen. Det bytte er som regel det værd.
I topenden ligger The Imperial på Janpath, en ægte 1930'er-landmark med palmehaver, kunstsamlinger og gammeldags Delhi-storslåethed. The Lalit på Barakhamba Avenue bringer et stort moderne femstjernet hotel, med Kitty Su nedenunder, hvis du vil have dit hotel til også at være din nattefest. Mellem dem og cirklerne ligger mellemklasse- og forretningshotellerne, der gør CP til en så praktisk base. Budgetrejsende trækker ofte lidt vestpå til Paharganj ved New Delhi railway station, som er billigere og mere råt, men kun 10-15 minutters gang eller ét metrostop væk.
Den lille, men vigtige regel her er at bede om et værelse væk fra den ydre cirkel og hovedvejene. CP slukker ikke, og trafikken og menneskemængderne er en del af dens identitet. Et roligere værelse hjælper. Det samme gælder accepten af, at dette er et sted at bevæge sig fra, ikke at gemme sig i.
{{HOTELS}}
Transport
CP blev bygget til metroen, og metroen blev bygget under CP. Rajiv Chowk station ligger direkte under Central Park og forbinder de gule og blå linjer, hvilket er grunden til, at stedet føles så levende fra morgen til aften: det er ikke bare et distrikt, det er en tragt. Udgange 2 til 5 bringer dig op på forskellige punkter omkring cirklerne, en lille nåde, fordi hver blok over jorden ser næsten ens ud.
Til lufthavnen går eller kører du ét stop nordpå til New Delhi station, så skifter du til Airport Express til IGI Terminal 3. Hele turen tager cirka 20-25 minutter, hvilket er et af de stærkeste argumenter for at basere sig her. New Delhi station er også hovedbanegården for Agra og Jaipur, så Guldkanten begynder næsten ved din dør.
Over jorden er CP meget gåvenlig inden for sine ringe. Arkaderne giver skygge og en kontinuerlig overdækket sti, og det betyder noget både i junisolen og decembersmog. At krydse den hurtige ydre cirkeltrafik kræver nerver, så brug undergangene, hvor de findes. Auto-rickshaws og app-taxaer er overalt; aftal prisen først med autoer eller insister på tælleren. I myldretiden vil metroen dog normalt slå vejen uden at anstrenge sig. For alt inden for et par kilometer – Bangla Sahib, Agrasen ki Baoli, Jantar Mantar – er du ofte hurtigere til fods end i et køretøj.
Connaught Place er ikke fredeligt, og det lader ikke som om. Det er larmende, varmt, transaktionspræget og mærkeligt overskueligt, når du først holder op med at bede det om at være noget andet. Det er dets gave. I en by, der kan strække sig til ulejlighed, forbliver CP stedet, hvor Delhi komprimerer sig til en cirkel: mad, shopping, transit, gamle institutioner og nok smuds til at holde det ærligt.